„Cancel culture” devine „cancel brands”: Cum ajung brandurile internaționale în mijlocul scandalurilor de pe social-media

O simplă prezentare de modă la Milano a declanșat un val de reacții în India și pe rețelele de socializare globale. Prada, una dintre cele mai prestigioase case de modă din lume, a fost acuzată de furt cultural după ce a prezentat o pereche de sandale care seamănă izbitor cu Kolhapuri chappal, o piesă emblematică din patrimoniul indian.

Prada, acuzată de furt cultural: sandalele tradiționale indiene care au declanșat un scandal global

În timpul prezentării colecției de primăvară-vară 2026 pentru bărbați, Prada a trimis pe podium o pereche de sandale maro cu inel distinctiv pentru deget și cusături artizanale complexe. Până aici, nimic ieșit din comun – până când comunitatea indiană a remarcat o asemănare izbitoare cu Kolhapuri chappal, o încălțăminte tradițională purtată de secole în vestul Indiei. Inițial, Prada a descris piesa simplu, ca fiind o „sandala plată din piele”, fără nicio referință la originile sale indiene.

Reacția nu a întârziat să apară. Pe rețelele de socializare, utilizatorii indieni și nu numai au acuzat brandul de „furt de design” și „ștergerea contribuției artizanilor indieni”. Sub presiunea criticilor, Prada a recunoscut într-o scrisoare adresată unui grup comercial indian că designul a fost „inspirat de încălțămintea tradițională indiană.” Ulterior, casa de modă a anunțat că s-a întâlnit cu meșteșugari din India pentru a discuta despre o posibilă colaborare în viitor.

Europa plătește factura boom-ului AI din SUA. Lagarde: riscăm costurile fără să culegem roadele

17:32

Deficitul extern al României crește: a ajuns la 16,3 miliarde de euro

16:26

Deși gestul de recunoaștere a fost apreciat, scandalul a scos la iveală o problemă mult mai profundă, și anume relația tensionată dintre casele de modă occidentale și patrimoniile culturale pe care le exploatează adesea fără recunoaștere sau compensație.

India – noul El Dorado al luxului și prețul indiferenței culturale

De ce sunt brandurile occidentale atât de interesate de India acum? India este una dintre piețele de lux cu cea mai rapidă creștere din lume. Estimările arată că piața de lux din India va crește de la 7,73 miliarde de dolari în 2023 la peste 11 miliarde până în 2028, devansând chiar și unele piețe occidentale mature.

Creșterea clasei de mijloc, urbanizarea accelerată și apariția unei generații tinere, conectate global, fac din India o oportunitate uriașă pentru branduri precum Louis Vuitton, Balenciaga sau Valentino, care și-au deschis deja magazine în Mumbai și Delhi. Dar, așa cum afirmă designerul indian Gaurav Gupta, „nu mai este suficient să ai un flagship în Mumbai, ci trebuie să vorbești limbajul emoțional și vizual al pieței.”

Acest „limbaj” nu se referă doar la estetică, ci și la respectul pentru cultura locală. India nu mai este doar o piață, ci o voce – una care cere credit, recunoaștere și incluziune în conversația globală despre modă.

Apropriere culturală sau inspirație? Granițele devin tot mai vizibile

Controversele de acest gen nu sunt noi. În 2019, Gucci a fost criticat pentru un turban vândut cu 790 de dolari, perceput de comunitățile sikh drept o lipsă de respect. H&M a fost acuzat recent că a comercializat un set asemănător salwar kameez, iar Reformation a lansat o colecție inspirată de lehenga indiană fără nicio mențiune privind originile acestui costum tradițional.

TikTok și Instagram au devenit terenul principal de confruntare. Influenceri sud-asiatici ironizează astfel de „inspirații”, demonstrând vizual și convingător cum piesele occidentale „noi” sunt de fapt vechi articole de îmbrăcăminte tradiționale rebranduite. Într-o eră în care fiecare utilizator are o platformă de socializare, replicile nu întârzie: „Instagram-ul ține minte, iar Gen Z nu iartă,” scrie contul satiric Diet Sabya.

India – mai mult decât o sursă de producție

India nu este doar o sursă de inspirație. Este și un furnizor major de materiale textile și manoperă pentru marile case de modă. De secole, broderiile fine, țesăturile naturale și vopsirea vegetală au fost transmise din generație în generație. Cu toate acestea, piesele lucrate manual în ateliere indiene sunt adesea asamblate în Europa și etichetate „Made in Italy” sau „Made in France,” ștergând complet contribuția artizanilor asiatici.

Imran Amed, fondatorul publicației The Business of Fashion, subliniază că această practică duce la o „injustiție economică.”

„India e redusă la un centru de producție, în timp ce Europa culege laurii culturali și financiari. Este o problemă nu doar de simbolism, ci de echitate reală – în special într-o țară unde milioane depind de meșteșuguri pentru a trăi”, notează BBC.

Kolhapuri chappal – mai mult decât o sandală

Kolhapuri chappal este mai mult decât o piesă de încălțăminte. Este un simbol cultural, lucrat manual de peste 10.000 de familii din Kolhapur, Maharashtra. Tăbăcite natural, realizate din piele locală, aceste sandale au fost adaptate pentru terenul arid și cald din vestul Indiei. Ele sunt recunoscute oficial printr-un certificat de „indicație geografică,” ceea ce ar trebui să le protejeze de imitații.

În India, o pereche de Kolhapuri chappal costă între 5 și 100 de dolari. Prin comparație, produsele Prada ajung deseori la prețuri de peste 2.000 de dolari. De aici și sentimentul de furie – o creație populară, făcută cu mâna, este rebranduită și vândută ca lux european fără a se menționa măcar sursa.

Pentru Shubhika Sharma, fondatoarea brandului Papa Don’t Preach, „totul se reduce la respect.”

„Prada a ratat o șansă majoră de a onora moștenirea artizanală indiană și de a se conecta real cu un public care cere vizibilitate”, spune aceasta.

Designeri indieni pe scena globală – recâștigarea narațiunii

Vestea bună este că brandurile indiene încep să-și spună propriile povești, pe propriile lor scene. Designerii indieni domină tot mai des covorul roșu – nu doar în Bollywood, ci și la Hollywood. Zendaya a purtat un sari reinterpretat de Rahul Mishra, Cardi B a defilat într-o rochie sculpturală de Gaurav Gupta, iar Kim Kardashian a îmbrăcat piese semnate de Sabyasachi.

„Nu mai încercăm să ne potrivim. Ne exprimăm ca să ieșim în evidență. Este o schimbare de paradigmă: India nu mai este un accent etnic, ci o voce în sine, cu stil, estetică și tehnică proprii”, spune Gupta.